Lupton Guest House

秋末的太陽很冷，但很美。

金黃色的陽光照在會變色的萊母石上，變成橘紅色。天上的雲端在移動。天，不是太藍，是白灰，金黃色的雲邊與橘色的石頭相呼應。

iphone 4拍的 可不比相機效果差 他抓得住我想要說得意思！

四星民宿， 主人由南非移民回英國。 在南非原是經營旅館的， 他們說：民宿與旅館一樣繁忙。

目前時間：3:50pm

目前時間：4:10pm

與上張比起來，顏色已在改變。空氣中的寒氣加重了。

目前時間：5pm

我正在等客人歸隊，夜色已近，“百老匯村“(Broadway)由繁忙已轉為冷清。

只有百人的小村確有完整的英國鄉村的特色。她的完整性像是印在卡片上的照片，照片上有茅草屋頂、石牆、岩片、酒吧、楓葉、教堂、小學、和郵局。 Great Tew在西元995年居然是坎特柏利大主教的產權，所以早期的村名叫”Church Tew”，大主教送給弟弟之後就是完全私人獨立產權。1611年由大地主Falkland買下，是擁有Great Tew年限最長的地主。第一次世界大戰爆發前Great Tew賣給私人房地產公司經營。目前所有的屋舍多是十七世紀留下來的雛形。

由免費的停車場開始步行，全村繞場一周，約只需要五十分鐘，但加上照相，走完全村可要一小時半，如再加上喝杯咖啡休憩一下，免不了兩個半小時吧！

我通常喜歡帶客人邊說故事邊照像，由Brook Road走到底看見Bee Bold Cottage房左轉走進小徑，一邊是蘋果園和桑葚一邊是綠地和羊群，再走過常有泥濘的小溪旁的通道，就是一片斜坡草地Tew Park，常常有匹白馬很有靈性的站在這裡，讓我們左拍右照。我們很自動的打開公用道路的木閘，也很有禮貌的關上它，回首一看，真的非常科滋沃斯 – 斜坡、羊群、馬匹和稻草房。再順著唯一的步行小徑往下坡走，直見Great Tew Park一片綠草地和巨大的榆樹，一幢古豪宅約出現在大樹後，這豪宅目前已捐給地方作為一所中學。

繞回原點Falkland Arms酒吧可是米淇霖推薦酒吧，門前數十個光榮的獎章，足以說明這酒吧的好酒好菜。有六百年歷史的Falkland Arms，是Falkland地主為了讓他的佃農下工後有一個聚會場所，特別經營的當地酒館，同時也是他們這些貴族打獵出發前的集合場地，其性質有點像今天村里的交誼廳。英國時代報(Time)曾選出Falkland是科滋沃斯僅存的傳統酒吧。酒吧裡的酒以當地產的水果酒著稱，較沒有一般大衆化的啤酒，當地人到這裡，多喝口味較酸的Cider或酒精濃度高的酒。沒有現代電視牆，沒有沙發裝潢，完全是木制窗稜，外表屋頂是稻草(Thatch)，裡面的天花板掛滿喝酒的大土杯，細心找尋，可以看到屋樑橫架上有幾個早期鄉村使用的鐮刀和農具，左邊的牆上有一個明治維新日產木制老鐘。有一次我和客人在此小歇時，修古鐘的老人以為我們是日本人，跟我們說起這古鐘的故事，原來他是每一年從英國中部諾丁罕(Nottingham)特別到這酒館調鐘一次，已經連續四十三年啦！。由此可見，英國人對於古物的維護和尊重。

”Sweetpeas”，既是郵局又是茶館又是有機物蔬菜店又是花店更是村裡唯一販買明信片的商店 ！店主Gerri每天還要開著車送花送菜，店裡的蛋糕都是她一手烘培出來的，瘦長的她，永遠面帶微笑，而永遠紅嫩的雙頰掩藏不了她粗糙的雙手。 雙腳上的綠色大膠鞋，大多時間是褐色的乾泥痕跡，但少少幾張喝茶的臺桌上的永遠遞上雖不成套但絕對意想不到的漂亮茶具組合，幾組茶具櫃的組合都是她特有美感的設計。我每每見到她，她都愉悅地向我打招呼，我喜歡站在門外叫她名字，只為換來幾句溫暖的寒暄！

吃： Sweetpeas of Great Tew

         23 The Green, Great Tew, Chipping Norton, OX7 4DB

         Tel: 01608 683 3800 / 07894 233 640

         Www.sweetpeasflordesign.co.uk

吃 / 住：

         Falkland Arms

         Tel: 01608 683 653

         Www.falklandarms.org.uk

 Minster Lovell安逸地窩藏在公路B4047。

開入彎曲的單行道路，路窄因高大樹叢而顯陰暗。 第一個左轉彎，經過一間稻草房，開過千年石墩橋，橋下的Windrush 河總是在大雨後總是湍急流過。再一個右轉，天鵝標誌的酒館在左手邊，一條筆直的馬路延展至盡頭，兩旁稻草屋頂的民宅門前都有一條小小的溪水，Windrish河如蛇身竄流全村。

我們的車子停在村子的最北端也是最頂端。非常有限的停車位，可以想像村子限制觀光客的進入。

跟著拿魚竿的當地人和塑膠小筒的幼童同行，相聊之下，才知他們要去捕捉當地知名的小蟹(Crayfish)。

Minster Lovell一端是酒吧；一端是停車場；連結兩端是一條千尺道路。

村子雖小，但精彩有緻。早在十二世紀，這裡是修道院，1200年左右Lovell家族買下它將自己家族名字冠上，因此正名。1445年Lovell家族第七代依照當時薩克遜人的教堂遺跡，重新建造St.Kenelm 教堂，並在教堂後面蓋建自家宅院Minster Lovell Hall。1707年當時的屋主決定拆毀她而全家搬離他處。目前的景像是一片斷垣殘壁的廢墟，雖是廢墟 但處處是拍照好背景。英國古蹟協會(English Heritage)詳細考古圖，說文解字清楚地說明和模擬出1445年Lovell家族原始的宅院規劃。早期大宅院Minster Lovell Hall四周環繞Windrush河，英國人稱這種房子叫“Moat”。附近的圓形鴿子屋(Dovecote，1431年建)，平時木門深鎖，那天，下著大雨，我和七位客人撐著傘，繞過草地，沿著牛欄走到鴿子屋，大門鎖匙沒上鎖，我們低頭鑽進去，才知道這六百年的鳥屋，竟然空氣流暢，石縫中仍有窗足的光線，裡面竟然乾燥而沒有水滴，牆壁上有七百多個等大小排列整齊的鳥巢。

Windrush的鱒魚、Dovecote提供的鴿子肉，似乎帶給Lovell不少美食！

村子的南端，有一條中古世紀留下的運貨小徑明，顯劃分出“天鵝“酒館與“老水車“驛馬站。 酒館部份六百年前是個釀酒場和磨穀子的碾穀場，目前改成旅館的餐廳。不難想像，酒館提供村民聚會的場所也是客棧的食堂。早期修道院附近一定有酒館，酒的來源大多是修道院的和尚釀的酒，修士們除了自飲之外，還賣給村民，賺點修堂或過日子用的經費；驛馬站是給往來運羊毛送貨的旅客打尖過宿用的，兩者總稱The Mill & The Old Swan 。

聽居民說，每年聖誕節里民聚會時，酒館會請村民喝百年傳統釀法的熱酒Rhubarb Wine（長得像洋芹菜，紫紅色，味道酸甜）。考古學者在改建驛馬站為旅館的時候考據出來說英王理查三世(Richard III)軍隊曾來這裡拜訪莊主Lovell而駐紮在這裡，並在的驛馬站的澡堂牆壁上發現可能是當時的士兵留下了“陽光燦爛的“(the sun is spendour)的字樣，目前這澡房改成”RichardIII”房間，是目前該旅館最知名的房間之一。“天鵝與老水車“目前由一對夫妻買下做國際會議廳和旅館經營，外殻型式仍是古老建築，仍是有來母石的牆壁、橡木的橫梁、 現代化的衛浴和現代室內設計。四星有一百二十間套房，部份房間擁有傳統的高貴古氣和古董傢具。據說英國首相丘吉爾曾經住過這裡。

Minster Lovell景緻雖美，但有著兩個淒美的故事。

故事發生在英國薔薇戰爭時， Francis Lovell ，當時是英王理查三世戰場大將，1485年一起與國王攻打以紅玫瑰爲象徵的都鐸家族，結果理查三世敗北身亡戰場，Francis羞愧而逃回家鄉。回家後因為憂鬱將自己祕密地關在地窖裡，只有貼身擁有鎖匙的老管家每天來送飯，老管家有天突然生病死了，可憐的屋主就餓死在地窖裡。直到1708年大廳重建時，工人發現一個隱密深邃的地窖，地窖裡有一張書桌旁依靠著一個骷臚，桌上有一些書和筆，還有一個印有Lovell家徽和Francis字樣的杯子…….。

另一個傳說故事，早在三百多年前一個聖誕節前後，一對年輕夫妻新婚之日的前一晚，邀請彼此的朋友一起狂歡，當大家在跳舞喝酒慶祝之餘玩躲摸摸遊戲，新娘子躲起來後不見了！全村居民點火打燈大叫新娘的名字確仍是找不到人，從此，新郎再也沒見過新娘了。事情過了兩百多年，新的家族整修房子，工人無意間發現一個密道，密到理有一個箱子，當他們要抬起時覺得過重而打開木箱，赫然發現是一具穿著新娘裝扮的骷臚。新娘找到了，是個兩百多年的老新娘！

走入村子，有柳樹、有稻草房、有來母石、有河流。在六百年的老酒吧喝一杯咖啡，或冬天的時候我喜歡請客人喝一杯酒，主要是享受一下爐火與威士戚的感覺。走到十五世紀的教堂後面的廢墟儼然走入時空的隧道。已殘敗的牆垣有著歷史的痕跡。走入他高牆圍繞的大廳堂，破磚不完整的窗稜，望出去有一片綠地和兩隻呆滯不動的臚子在一顆高大的樹木下。清楚的水井遺跡和隔間的石基，旁邊Windrush河永遠湍急流著，垂長的柳樹永遠翠綠。夏天的時候，我常常建議客人在河邊野餐，我一邊說著故事，一邊看著天上的藍天，兩則淒美的故事常常在天邊出現………。

 Minster Lovell是在1935重修計畫中決定他目前的面貌 – 美麗的廢墟。

如果你想知道更多的傳說，可以參觀村子的古蹟文物中心，Graham Kew是一位有趣而有深度的演員兼導遊，他不僅很開心為你細說故事，興致一來，還會高唱以上悲劇新娘的故事”The Mistletoe Bough。

目前交由英國古蹟協會保管。免費參觀。

吃：The Mill and Old Swan: School Hill, Minster Lovell, OX29 0RN

        Tel: + 44 1993 774441

喝：The Mill and Old Swan

住： The Mill and Old Swan

博物館：The Heritage Centre:130 Burford Road, Minster Lovell OX29 0RB

                Tel: 01993 775 262

                Www.minsterlovell.com

                費用：成人£2, 小孩免費

                開放時間：週一 –週五    10am -1pm / 2-5pm

為送客人到鄉下住宿的地方，路是單行小道，沒有往來的車輛。車在小徑間穿走，我們看到才幾戶人家的村子，竟有人在刷馬、上馬鞍；可能不到十戶人家的村子，竟有兩家鄉村黃石酒吧；紅色的郵筒靜靜安立在一顆大樹下。Cherry Tree房東開心地招呼客人，原來她的女兒五分鐘內順利生下她的孫子，房東喜悅的笑聲，真的像是劈啪的鞭炮聲，刷破這極靜的一刻。

夕陽像似一層金黃色的薄紗，覆蓋在這片鮮嫩的綠色草皮上。綠色變的金黃的綠，微風吹起，金綠色的草如波蕩漾。遠處規劃方整的油麻菜田，金光閃耀。

我和安卓開車回到我們住宿的穀倉房。一路上，為了欣賞所謂的“斜坡上的綿羊“景像，車子開的很慢，我屏著氣息，生怕錯失眼前一剎那的夕陽光線。

安卓拿著相機說：小狐狸對小王子說，如果你馴養了我，每當夕陽西下，金色的陽光染滿了整片麥田，我就會想起你金黃色的頭髮。

她說完這句話，我真的想了很久........

覺得很美。

秋天金黃色的夕陽撒映在蜜蜂石頭上，石頭變成金橘色，依丘而建的層層相疊建築，在綠色山丘之間更顯得立體而突出。這是我對巴斯城永不能忘記的一幕。

巴斯城是各種英國旅遊書上絕不會錯過的景點介紹。我曾經一周連續去過五次，但次次給我喜悅的感覺。從羅馬人的遺跡到二十一世紀現代的設計，終究是幾盡兩千年的累積與沈澱，怎可是幾次的旅遊閱覽就可全覽無疑?

依丘而建的喬治雅士式建築

如夢如幻的夜景

高貴的建築特色

莎莉朗麵包

整齊弧線條的建築設計

古老的國家多神密地點。

大家對英國的石頭陣，一般而言只知道具有世界遺產保護的"巨石群"(Stonehenge) 。其實，在英國圓形的石頭陣約有200多個，由蘇格蘭一至南下到英格蘭。

在科滋渥斯A3400公路近Long Compton處有一小小的石頭群“(The Rollright Stones)，顯為人知，但故事精彩萬分。

Ｒollright Stones分為三個部份：國王石(Ｔhe King Stone)、竊語武士(The Whispering Knights) 、士卒群( The King's Men)。

光看這三種石頭的名字別以為多大，其實是一堆不到百顆大小不等的石頭。但有許多傳說。

話說，很久很久以前，英國受到很多外來種族的侵略，大家想在這海上小島稱王。一天，一個巫師對位入侵的番王說：“如果你可以一腳懸空跳起來時看見前面的小村莊，你就可以在此稱王；否則我將你變成一顆石頭“。國王毫不猶豫，捉著一隻腳猛跳，因為不熟悉地形所站的位置地勢不夠高，再怎麼猛跳也看不到前面的Long Compton村，當然，咒語即刻顯靈，立即變成一顆大石頭，連帶一軍隊77個士兵也被咒成直徑約100英尺圓圈的石頭。遠在幾呎之外有五顆石頭，傳說是想造反的叛兵，串聯等待番王成功後就要篡位，不料消息走漏，雖在一邊竊竊私語正在謀亂之際，咒語一下，也難逃巫婆咒語，即刻變為五顆石頭。

傳說說久了故事會轉變，變得更美。農場民宿老闆娘Eyleen告訴我，科滋渥斯當地老人說這群士兵晚上會跳舞，每次看他們的位置及形態都有點兒不同，所以這些石頭被他們當地人稱為“Dancing Stones"。這“會跳舞的石頭“傳說每到元旦當晚，像是會群移動的大石頭會在南邊Little Rollright小村山丘下的池塘邊喝水（酒），喝完後會跳躍地回到原點立正站好。

因為有傳說就有靈性。如果你站在士卒群石頭的正中間，磁場很大，英國許多異教徒，每年春分，夏至，秋分，冬至都會在這裡做儀式。許多喜歡玩靈異的人，也會拿磁場針來試試磁場力。據說，這些石頭有魔力。要站在石頭正中央，先許個願，如果數兩圈石頭的數量，數字相同，則夢想會成真。

其實，據歷史學家考據出來，國王石(King's Stone)約是2000-1800BC青銅器時期的石質；軍隊是3000-2300BC新石器時代的石頭部隊；而造反不成的叛君石頭最老，約是3800-3600BC海底千年遺留怪石。

這群千年有靈性老怪石會跳舞會喝酒，妳相信嗎？我相信。因為，想像中的事物永遠比實際多份美麗的幻想。

The King's Stone（遠看像不像“孔子“）

近幾個月每次來到巨石陣 (Stonehenge)，售票處旁的柵欄外，都站著一位白髮白袍像是異教徒的中年人。今天與他聊天之下，才知他是King Authur再世，亞瑟王傳人。

這位自稱亞瑟王的白袍會用電腦傳達思想，取代西元六世紀使用長劍與薩克遜人作戰的亞瑟，年輕時名叫Joe，曾在英國陸軍工作，也曾是嬉皮族，為了崇尚自由，保護生態，認為"巨石群"應該回歸自然，希望英國政府與古蹟協會(English Heritage)拆除目前的圍欄，讓巨石與自然共存，讓們與自然為伍。

十個月來，現代亞瑟王住在巨石附近的旅行大拖車，每天早上騎著摩托車載著太太Liz,拿著標語來巨石前"上班"，雖是無薪職，只為提醒世人遊客喚起大家對環保的意識，更是要引起政府注意，在良性行為的做法上，達到與自然共處的目的。

目前在報章雜誌的報導下，英國首相兩周前以口頭應允，將提撥兩億五千萬英鎊來改建石頭群的周圍環境。2012年，將開始將目前的紀念品店移到約一里外，加舖人行步道，加蓋大型展示間，圖解巨石陣勢，樹林裡加代停車場，遊客今後將步行繞過樹林由大草園區走入石頭陣，拆除目前石頭陣的禁地線，將一切歸於原始與自然和大地。

"亞瑟王"曾經多次因為違法儀式被捕，但因為他的本意是善行，也被多次釋放。目前屬於自由身，但仍是為自由，自然而努力。

林書毅攝影

凡是到過英國巴斯(Bath)的觀光客，大部分都會去品嘗一下旅遊書上提到道地巴斯土產 – 莎莉瓏麵包( Sally Lunn Bun)。

細細、 軟軟、 鬆鬆、 柔柔、頗有口感的麵包圓形，塗抹一層厚厚滑而不膩的鮮奶油(Clotted Cream)，加上一層新鮮的草莓醬，旁邊再來一壺底道的英式紅茶， 竟是典型的Sally Luun’s afternoon tea.  如果將麵包橫切，上面擺幾片培根 或幾片薰鮭魚，或擺沙拉，頓時之間，由下午茶可以搖身變成 - 鹹食。 一碗蔬菜濃湯，配上半個Bun ，就是一道簡式的鄉下濃湯。 晚餐時，桌上放上一盞蠟燭，燻鮭魚經過烹調變為高級擋的新鮮烤鮭魚，價錢就由六英鎊提升到十幾英鎊 。如再加上一瓶紅或白酒，這晚餐 可就不輸給裝潢現代流線型高檔的餐廳了。(菜單徑可參閱所附網址)

Sally Lunn 的名稱由來，多數的旅遊書上都是說，1680年， 一位由法國來的新教徒難民 ， 跟著鄉親父老逃到英國一個名叫巴斯的溫泉勝地， 年少的姑娘Sally無以為繼， 就租借當時人們不以為意的羅馬人遺留下來的古蹟破廚房，  每天定時烘烤出法國鄉下人常吃的Brioche ( 鞋墊麵包? 我個人覺得叫奶油麵包較為文雅又貼切)， 慢慢傳開，名聲就做起來了 。後來多數名人，有的因為住宿在巴斯 ，就常常慕名來喝個下午茶， 如珍‧奧斯汀； 有的名人，因為喜歡旅行，喜歡吃吃喝喝找靈感，也到此一遊，這人就是狄更斯。

實際上，問過幾位純英國人，她們都說 Sally不是英國名字； Lunn她們也發不準音。 因為Lunn不是英國姓! 但到底Sally Lunn是何許人也? 有的考據說 ，其名字取其”Soleil et Lune” 即為法文月亮 、太陽的意思。 因 Bun的確實吃法，是將約直徑約十公分、 高約五公分的圓形麵包 - 橫切， 再將奶油 、草莓醬、 或鹹食，放在被切的那面 ，所以 ，一面是被烤的咖啡色皮 ，一面是白色的麵囊 ，這就是月亮太陽 。當時逃難來到巴斯的法國人思鄉， 就做出最簡單、最經濟的家鄉麵包 。英國人發法音不準確 ，竟發成了 Sally Lunn。

Sally Lunn Bun 的麵包食譜至今是個迷。

1930年， 重新整屋時 ，在一樓火爐旁的秘密小木櫃上被發現 。多年來，這食譜，目前還”秘密地”放在這歷史的茶館裡 。據說， Sally Lunn 一輩子沒結婚 ，食譜沒留給後代 。 留下來的麵包食譜，就一代代只傳給買這個茶館餐廳產權的人，食譜絕不准外洩。 目前 ，觀光客所吃到的Bun，不是在這店裡製作的，是在巴斯城外的一個秘密除房，家族企業手揉麵包還按古法烘培，每日生產量只供應Sally Lunn餐廳使用 。當我問及France(西班牙籍跑堂)是否在他城另有一家分店 ? 他斬釘截鐵的告訴我這個故事後，問我怎有可能有第二家? 新出爐的麵包送到近30英里外的Glastonbury城，怎會新鮮?

Sally Lunn小店 ，卡在小巷內的蜂蜜萊姆石科茲渥斯式的七層建築 。是巴斯城內1482年以來最古老的民宅 ，地下室諾有曼式烘烤石灶，曾是旁邊巴斯大教堂( Bath Abbey)古代的僧侶用的廚房，目前我們坐在1620年代裝修都鐸(Tudor)時代遺留下來的主結構內。

點一份用Bun為主底 ，可以塗抹不同口味的果醬，有肉桂 、藍莓 、薑汁、及最特別的白蘭地奶油(Brandy Butter)。但Bun麵包一定要烤過，熱的才好吃。

我常常喜歡帶客人由巴斯長途開回倫敦前，來這部充一下心理繫念及生理胃覺上得需要。客人大多很愉悅開心的文雅吃喝一小頓 ，小聲地說話、 學習如何拿英式茶杯、抒發一下對英國的喜好感覺、當然，在我的建議之下，不開閃光燈的猛拍照片。

下午茶雖飽不了 ，但坐在這近千年的羅馬城裡的一家曾歷經過羅馬 、瑟克遜、 到諾曼時期 ，及近兩百多年的喬治亞風格的茶藝館內 ，吃到近三百年的歷史麵包，歐洲昏黃的頂燈、古典圖案泛黃的沙發、牆上掛著一些古老鑲框文案 、都鐸時期的大黑梁木 、點著已不發火只發光的假火爐，一切宣染著古意 ，但又是那麼的真實。

Sally Lunn’s Refreshment House and Museum

4 North Parade Passage, Bath BA1 1NX

Tel: +44-01225-461634

Fax: +44-01225-811800

www.sallylunns.co.uk